Alkaline, Einweg-Lithium, NiMH oder Lithium-Ionen: Welche Zelle in deine Wildkamera gehört – und warum die Kapazität dabei die falsche Zahl ist.
Lesezeit12 Min.
LevelGrundlagen
FormatAA-Zellen
StandJuli 2026
Die vier Kategorien
Das ist die Auswahl.
Für Wildkameras im AA-Format gibt es genau vier Zelltypen. Zwei sind Einweg, zwei lassen sich laden. Jeder hat eine charakteristische Entladekurve – und genau die entscheidet, was deine Kamera davon hat.
Fast jeder achtet beim Batteriekauf auf die Kapazität in Milliamperestunden. Die ist wichtig – aber sie ist nur die halbe Wahrheit, und für Wildkameras die weniger interessante Hälfte.
Eine Wildkamera verbraucht nämlich nicht gleichmäßig. Die meiste Zeit döst sie im Bereitschaftsmodus und zieht fast nichts. Löst der Bewegungsmelder aus, springt der Bedarf binnen Millisekunden nach oben: Sensor aktivieren, Bild aufnehmen, auf die Karte schreiben – und nachts zusätzlich die Infrarot-LEDs befeuern. Bei sendefähigen Kameras kommt das Mobilfunkmodul dazu, das die Aufnahme anschließend überträgt.
Die eigentliche Frage lautet nicht „wie viel Energie steckt drin“, sondern: Hält die Zelle ihre Spannung, wenn schlagartig viel Strom gefordert wird?
Eine Zelle kann rechnerisch noch gut gefüllt sein und trotzdem zu schwach für den Auslösemoment. Bricht die Spannung dann ein, sind das die Folgen:
dunkle oder schwarze Nachtaufnahmen
geringere Reichweite der Infrarotbeleuchtung
abgebrochene Videoaufnahmen
verzögerte Auslösung
fehlgeschlagene Mobilfunkübertragung
vollständiges Abschalten der Kamera
Für Sendekameras gilt das doppelt
Sie haben zwei Lastspitzen statt einer: erst den Blitz, dann den Sendevorgang. Bei schlechtem Empfang wird es schlimmer – die Kamera braucht länger, um sich ins Netz einzubuchen und die Datei zu übertragen, und zieht entsprechend länger Strom. Eine Kamera an einem Standort mit dünner Netzabdeckung ist damit gleich doppelt auf belastbare Zellen angewiesen.
Woran du den Typ erkennst
Vier Symptome, vier Ursachen.
Diese vier Muster kennt fast jeder Wildkamera-Nutzer. Keines davon ist ein Defekt – jedes lässt sich einem Zelltyp und seiner Entladekurve zuordnen. Sie tauchen in diesem Ratgeber immer wieder auf.
01
Die Tagbilder sind tadellos, die Nachtbilder pechschwarz.
02
Die Anzeige steht wochenlang auf 99 % – und beim nächsten Kontrollgang ist die Kamera tot.
03
Die Kamera läuft wochenlang perfekt, steigt dann grundlos aus – und arbeitet später von selbst wieder.
04
Du hast jede Zelle durchgemessen, alle Werte waren gut – die Kamera war trotzdem leer.
Vorfrage
AA-Zellen oder Herstellerpack?
Praktisch jede Wildkamera läuft mit AA-Zellen. Daneben bietet fast jeder Hersteller ein eigenes Lithium-Akkupack an, das nur in seine Kameras passt. Diese Packs funktionieren gut, dagegen ist nichts zu sagen – zwei Punkte solltest du vorher bedacht haben.
Feldtauglichkeit
Geht dir im Revier der Strom aus, bekommst du AA-Zellen an jeder Tankstelle, in jedem Baumarkt, in jedem Supermarkt – notfalls im Urlaub am anderen Ende Europas. Ist dagegen das Herstellerpack leer, ist der Tag gelaufen. Ersatz gibt es nur im Fachhandel und meist nicht sofort.
Lebensdauer der Investition
Eine Wildkamera im Bereich von 150 bis 250 Euro ist kein Erbstück. Technik und Bauformen ändern sich jährlich, und irgendwann ist die Kamera hinüber oder wird ersetzt. Das Akkupack passt dann in nichts mehr hinein und ist wertlos. Ein guter Satz AA-Akkus überlebt die Kamera dagegen problemlos, wandert ins Nachfolgemodell, in die zweite Kamera oder notfalls in die Taschenlampe.
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Unsere Position
Genau deshalb setzen wir bei Modernhunter keine speziellen Akku-Packs ein, die nur in unsere eigenen Kameras passen. Wir bauen unsere Produkte grundsätzlich so, dass handelsübliche Batterien und Akkus hineinpassen – damit du im Revier jederzeit Ersatz bekommst und dein Akkusatz auch dann noch taugt, wenn die Kamera längst ersetzt ist.
Typ 01 · Einweg
Alkaline. Die Kurve zeigt die Grenzen.
Alkaline-Zellen sind die naheliegende Wahl: günstig, überall zu bekommen und von jeder Kamera unterstützt. Für kurze Einsätze bei milden Temperaturen reichen sie auch völlig aus. In Wildkameras stößt man mit ihnen aber immer wieder an Grenzen – und woran das liegt, zeigt ihr Spannungsverlauf.
Entladekurve · Alkaline
Eine Alkaline-Zelle startet bei etwa 1,5 V und fällt von da an stetig ab – kontinuierlich, ohne Plateau. Der Verlauf ist berechenbar, das ist ihr einziger echter Vorteil. Der Preis: Jedes Foto hat weniger Leistung als das vorherige.
Die Kapazität auf der Packung bekommst du nie
Batteriehersteller ermitteln die aufgedruckte Kapazität, indem sie die Zelle bis auf 0,8 V herunterfahren. Alles, was bis dahin herauskommt, steht auf der Packung. Kamerahersteller wissen aber, dass eine Alkaline-Zelle weit oberhalb dieser Grenze aufhört, genug Leistung für den Infrarotblitz zu liefern. Damit die Kamera keine schwarzen Nachtbilder produziert, schalten sie das Gerät vorher komplett ab – je nach Modell bei ungefähr 1,0 V.
Der gesamte Bereich zwischen 1,0 V und 0,8 V steht damit zwar in der Kapazitätsangabe, ist für deine Kamera aber unerreichbar. Von den angegebenen 2.000 mAh kommt nie alles bei dir an. Du bezahlst Kapazität, die deine Kamera per Konstruktion nicht anfassen darf.
Warum die Nachtbilder schwarz sind
Hier lösen sich Symptom 01 und Symptom 04 gleichzeitig auf.
Alkaline-Zellen kommen mit plötzlichen Lastspitzen schlecht zurecht. Im Ruhezustand – die Kamera wartet nur – zeigt eine gebrauchte Zelle brav ihre 1,5 V. Alles sieht gesund aus. Dann läuft Wild durch, der Infrarotblitz zündet und verlangt schlagartig ein Vielfaches der Leistung. Die Zelle kann nicht liefern, die Spannung bricht unter die Schwelle ein, die der Blitz braucht: schwarzes Bild.
Sobald der Blitz aus ist, erholt sich die Zelle und klettert zurück auf einen Wert, der fürs Tagfoto völlig ausreicht. Genau deshalb wirkt die Kamera tagsüber kerngesund und versagt ausschließlich nachts. Besonders hart trifft es No-Glow-Kameras, deren unsichtbarer 940-nm-Blitz deutlich mehr Energie zieht als ein Low-Glow-Modell – und Videoaufnahmen, bei denen der Blitz nicht kurz zündet, sondern 10 bis 15 Sekunden am Stück durchhält.
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Deshalb lügt das Multimeter
Ein Messgerät ohne Last misst die Ruhespannung. Die kann bei einer fast erschöpften Zelle immer noch 1,45 oder 1,5 V betragen. Legst du im selben Moment eine Last an, bricht dieselbe Zelle sofort ein.
Eine Alkaline-Zelle kann dir eine Spannung anzeigen, die sie unter Last nicht halten kann. Wer ohne Last misst, misst das Falsche – deshalb waren die Zellen aus Symptom 04 „in Ordnung“ und die Kamera trotzdem tot.
Kälte: der Ausfall, der von selbst verschwindet
Die Chemie einer Alkaline-Zelle ist wasserbasiert, und Kälte legt sie lahm. Fällt die Temperatur von 15 bis 20 °C auf −5 bis 0 °C, brechen Spannung und nutzbare Kapazität drastisch ein – unter dem Gefrierpunkt geht rund die Hälfte der Kapazität verloren, teils steigt die Zelle ganz aus.
Der entscheidende Punkt: Das ist reversibel. Wird es wieder wärmer, kommen Leistung und Kapazität zurück. Genau das ist Symptom 03 – die Kamera steigt in der kältesten Phase aus, steht wochenlang scheinbar defekt im Revier und nimmt im Frühjahr den Betrieb wieder auf, als wäre nichts gewesen. Die Zellen waren nie leer. Sie waren zu kalt.
Für Europa ist das kein Randthema, sondern der Normalfall: Die Drückjagd- und Ansitzsaison von Oktober bis Januar liegt in Mitteleuropa und erst recht in Skandinavien regelmäßig im Frostbereich.
Und dann laufen sie aus
Der Klassiker: Nach der Saison wandern die Kameras mit eingelegten Zellen in eine Kiste. Im nächsten Sommer öffnest du das Batteriefach – und findest eine weiße, kristalline, zerfressene Bescherung. Ausgelaufene Alkaline-Zellen zerstören die Kontakte und nehmen die Kamera gleich mit. Aus einem Batterieproblem wird ein Totalschaden.
Fazit Alkaline
Billig, überall verfügbar und als einzige Zelle zuverlässig messbar. In den wärmeren Monaten und im Foto-Betrieb – wo der Blitz nur kurz zündet und längst nicht die Spitzenlast eines Nachtvideos zieht – kannst du sie ohne Bedenken einsetzen. Ihre Grenzen liegen woanders: bei Frost, bei langen Nachtvideos und bei langen Standzeiten ohne Kontrolle. Dann lieber Markenware statt No-Name – und die Zellen nie über die Lagerzeit im Gerät lassen.
Typ 02 · Einweg
Einweg-Lithium. Stark, aber teuer.
Einweg-Lithiumzellen sind das Gegenteil von Alkaline: technisch überlegen, in mehreren Punkten sogar konkurrenzlos. Trotzdem setzen viele sie nicht ein, und die Gründe sind handfest.
Entladekurve · Einweg-Lithium
Die flache Kurve ist Segen und Fluch zugleich: Das letzte Nachtbild bekommt praktisch dieselbe Blitzleistung wie das erste – aber die Kamera kann an einer flachen Kurve nicht ablesen, wie viel noch übrig ist.
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Symptom 02, erklärt
Weil die Spannung über Wochen unverändert bleibt, hat die Kamera keine Möglichkeit, die Restkapazität zu bestimmen. Sie liest die flache Kurve ab und meldet 99 %. Nächste Woche wieder 99 %. Und wieder. Dann erreicht die Zelle ihr Kurvenende, bricht schlagartig zusammen – und beim nächsten Kontrollgang steht die Kamera tot im Revier.
Die Anzeige hat nicht gelogen, sie konnte es schlicht nicht besser wissen. Eine verlässliche Restkapazitätsprüfung gibt es bei Einweg-Lithium nicht.
Was dafür spricht
Höchste Kapazität aller AA-Typen. Keine andere Zelle hält länger durch.
Etwa halbes Gewicht gegenüber Alkaline oder NiMH. Wer zu Fuß in entlegene Reviere geht oder ein Dutzend Kameras bestückt, merkt das sofort.
Nahezu temperaturunabhängig. Während Alkaline unter dem Gefrierpunkt die Hälfte ihrer Kapazität verliert, gibt Lithium bestenfalls eine Winzigkeit nach.
Was dagegen spricht
Der Preis. Eine Einweg-Lithiumzelle kostet ein Vielfaches einer Alkaline. Sie hält etwa doppelt so lange – rechnerisch bleibt also ein deutliches Minus. Für eine einzelne Kamera an einem kritischen Standort mag das vertretbar sein. Bei einer zweistelligen Anzahl an Kameras im Dauerbetrieb geht das aber schlichtweg richtig ins Geld.
Einmal und weg. Wie Alkaline sind sie nach einem Durchgang Abfall – nur eben zu einem Vielfachen des Preises.
Versand per Luftfracht. Lose Lithium-Metall-Batterien unterliegen als Luftfracht strengen Beschränkungen und sind auf Passagiermaschinen nicht zugelassen. Wer Kameras samt Zellen ins Ausland schickt, stößt hier an eine echte Grenze. Für die eigene Flugreise gilt das so nicht: Zellen bis 2 g Lithiumgehalt sind im Handgepäck zulässig, und eine AA-Lithiumzelle liegt mit rund 1 g klar darunter.
Der Geruch. Ein Punkt, der erst in den letzten Jahren aufgefallen ist und für Wildkameras besonders unangenehm ist: Einweg-Lithiumzellen geben ein Gas ab, das sogar für Menschen deutlich wahrnehmbar ist. Aus der Feldforschung wird berichtet, dass Caniden – Wolf, Fuchs, Marderhund – die Zellen riechen und den Kamerastandort dadurch zuverlässig lokalisieren.
Fazit Einweg-Lithium
Technisch die stärkste Zelle, unschlagbar bei Kälte, Gewicht und Laufzeit. Ihr Platz ist dort, wo Zuverlässigkeit alles und der Preis nichts zählt – Winterbetrieb, weit abgelegene Standorte, lange Standzeiten. Für den Dauerbetrieb über viele Kameras ist sie zu teuer.
Halbzeit
Akkus haben einen Ruf, den sie nicht verdienen.
Typ 01 und Typ 02 haben eines gemeinsam – nach einem Durchgang sind sie Abfall. Kommen wir zu den beiden Typen, die sich hunderte bis über tausend Mal laden lassen.
Wenn du Akkus vor Jahren einmal ausprobiert und entnervt aufgegeben hast, lies trotzdem weiter. Der schlechte Ruf ist verdient – aber er stammt aus einer anderen Zeit. Die frühen Zellchemien hielten kaum durch, entwickelten den berüchtigten Memory-Effekt und waren obendrein teuer. Wer damals umstieg, kam meist zu dem Schluss, dass Akkus für Wildkameras nichts taugen.
Das hat sich vollständig geändert. Heute sind beide Akkutypen im Wildkamerabereich verbreitet und wirklich praxistauglich.
Die perfekte Zelle gibt es nicht. Bei allen vier Typen bleiben ein, zwei Nachteile übrig. Es geht nicht darum, den Testsieger zu finden, sondern den Nachteil, der in deinem Revier am wenigsten weh tut.
Typ 03 · Akku
NiMH. Erst die Spannung prüfen.
NiMH-Akkus sind preislich attraktiv und in der Kälte unbeeindruckt. Für die europäische Jagdsaison von Oktober bis Januar ist genau das der entscheidende Punkt – der Winter, an dem Alkaline scheitert, macht NiMH nichts aus.
Bevor du zugreifst, musst du allerdings eine Frage klären. Und sie entscheidet darüber, ob NiMH in deiner Kamera überhaupt sinnvoll laufen.
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Der große Haken · nur 1,2 Volt
NiMH liefern nur 1,2 V, Wildkameras sind aber auf 1,5 V pro Zelle ausgelegt. Bei vier Zellen erwartet die Kamera 6 V und bekommt nur 4,8 V, bei acht Zellen 9,6 statt 12 V. Ein voll geladener NiMH-Satz sieht für die Kamera also aus wie ein halb leerer Satz Alkaline.
Viele Kameras kommen damit nicht zurecht. Typische Folgen: Die Kamera schaltet ab, obwohl die Akkus voll sind, meldet dauerhaft einen niedrigen Batteriestand, oder der Infrarotblitz erreicht nachts nicht mehr seine volle Leistung.
Prüfe deshalb vor dem Kauf zwingend, ob deine Kamera 1,2-V-Akkus ausdrücklich unterstützt. Viele Modelle bieten dazu eine Batterietyp-Einstellung im Menü – fehlt die, ist Vorsicht geboten. Von dieser einen Frage hängt alles andere ab: Passt die Spannung nicht, nützen dir weder der Preis noch die Kältefestigkeit etwas.
Entladekurve · NiMH
Die NiMH-Kurve ist flach, aber auf niedrigerem Niveau – und sie fällt leicht weiter ab statt völlig flach zu laufen. Gerade genug, dass ein Batterietester daraus einen brauchbaren Wert ableiten kann. Wichtig: Der Tester muss die Zelle unter Last prüfen.
Die Schwäche ist die Hitze, nicht der Frost
Oberhalb von etwa 27 bis 29 °C bricht die Kapazität deutlich ein. Das ist keine exotische Grenze: Ein europäischer Hochsommertag reicht bereits, und im geschlossenen Kameragehäuse in der prallen Sonne liegt die Temperatur noch spürbar über der Umgebungsluft. Wer eine sonnenexponierte Kamera über Juli und August laufen lässt, sollte das einkalkulieren. NiMH sind damit eher ein Winter- als ein Ganzjahres-Akku.
Zugelassen für den Luftverkehr
Anders als Einweg-Lithium dürfen NiMH ohne Sonderregeln mitreisen. Wer Kameras zu einer Jagdreise ins Ausland mitnimmt, hat hier freie Bahn.
Selbstentladung
NiMH beginnen sich zu entladen, sobald sie vom Ladegerät kommen. Du kannst sie nicht vollladen, zwei Monate in die Schublade legen und dann frisch einsetzen – der Satz geht bereits angeschlagen ins Revier. Lade also erst, wenn du tatsächlich rausgehst.
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Tipp
Wenn du das nicht zuverlässig hinbekommst, greif zu NiMH mit geringer Selbstentladung – im Handel oft als LSD-Akkus geführt. Sie halten ihre Ladung während der Lagerung deutlich besser und entschärfen diesen Nachteil spürbar.
Große Qualitätsunterschiede
Bei kaum einem Zelltyp klaffen Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander. Sehr billige NiMH-Akkus haben oft so wenig nutzbare Kapazität, dass ihre Laufzeit sogar hinter guten Alkaline-Batterien zurückbleibt – dann zahlst du für die Wiederaufladbarkeit mit ständigen Kontrollgängen.
Fazit NiMH
Günstig, kältefest, flugtauglich und nach zwei bis drei Ladungen bezahlt – vorausgesetzt, deine Kamera kommt mit 1,2 V zurecht. Diese Frage steht vor allen anderen: Fällt die Antwort negativ aus, scheidet NiMH aus, egal wie gut der Rest passt. Danach bleiben zwei Schwächen: Hitze und Selbstentladung.
Praxis · Laden
Das Ladegerät entscheidet.
Dieser Punkt wird fast immer übersehen – und er ruiniert mehr Akkus als jeder Einsatz im Feld.
Die frühen NiMH-Akkus wurden mit Timer-Ladegeräten geladen: Zelle rein, acht Stunden Strom drauf, fertig. Das Problem liegt auf der Hand, sobald man es einmal ausspricht: Jede Zelle kommt mit einem anderen Restladestand vom Feld zurück. Eine halbvolle Zelle acht Stunden lang stur weiterzuladen, heißt sie zu überladen – das zerstört den Akku. Ein guter Teil des schlechten Rufs von Akkus stammt genau daher: Nicht die Zellen waren schlecht, die Ladegeräte waren es.
Was du stattdessen brauchst, ist ein intelligentes Ladegerät. Es erkennt man an zwei Dingen:
Einzelschächte – jede Zelle wird getrennt bewertet und geladen, nicht der Satz als Ganzes.
Erhaltungsladung – das Gerät prüft den Ladestand jeder einzelnen Zelle, lädt sie passend auf und schaltet bei Erreichen des Ziels auf Erhaltungsladung um, statt weiter Strom hineinzudrücken.
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Wichtig · Li-Ion braucht sein eigenes Ladegerät
Ein NiMH-Ladegerät ist für 1,5-Volt-Lithium-Ionen-Akkus in aller Regel nicht geeignet. Die beiden Zelltypen sehen von außen gleich aus, arbeiten intern aber völlig verschieden – der Li-Ion-Akku hat seine eigene Ladeelektronik, die ein NiMH-Lader nicht ansprechen kann.
Verwende für Li-Ion-Akkus ausschließlich ein vom Hersteller freigegebenes Ladegerät. Das ist keine Garantiefrage, sondern eine Sicherheitsfrage.
Typ 04 · Akku
Lithium-Ionen. Am nächsten am Ziel.
Wenn es so etwas wie eine Universallösung gibt, dann sind es wiederaufladbare Lithium-Ionen-Zellen im AA-Format.
Sie amortisieren sich schnell. In der Anschaffung sind sie teuer. Nach der zweiten, spätestens dritten Ladung haben sie sich bezahlt gemacht – ab da lädst du umsonst.
Temperatur ist kein Thema. Weder Hitze noch Kälte beeindrucken sie. Ob im Hochsommer in der prallen Sonne oder bei Frost in Skandinavien: Du musst dich nicht wie bei Alkaline oder NiMH zwischen den Jahreszeiten entscheiden.
Kein Geruch. Das gasende Verhalten ihrer Einweg-Verwandten haben Lithium-Ionen-Akkus nicht. Wild – und speziell Caniden – kann die Kamera also nicht über die Zellen ausmachen.
Der Trick: ein Mikroprozessor in der Zellkuppe
Die native Spannung einer Lithium-Ionen-Zelle liegt bei 3,7 V – Wildkameras erwarten aber 1,5 V pro Zelle. Wie passt das zusammen?
In der Kuppe der Zelle sitzt ein Mikroprozessor, der die Ausgangsspannung regelt. Egal, was die native Spannung im Inneren tut und wie weit sie über die Lebensdauer absinkt: Am Kontakt kommen exakt 1,5 V heraus. Unverrückbar.
Das macht sie zur konstantesten Stromquelle, die du bekommen kannst. Ein Stromzug von 1 A, ein unsichtbarer No-Glow-Blitz, sogar Video – die Zelle trägt es. Intern mag die Spannung bei so einer Lastspitze kurz einknicken und wieder hochkommen, am Ausgang bleiben es 1,5 V. Genau der Zusammenbruch unter Last, der bei Alkaline die schwarzen Nachtbilder verursacht, ist hier konstruktiv ausgeschlossen.
Entladekurve · Lithium-Ionen mit Vorwarnung
Moderne Li-Ion-Zellen halten die Spannung über 80 % der Lebensdauer bei exakt 1,5 V – und lassen sie im letzten Fünftel bewusst absinken. Die Batterieanzeige wandert von 99 auf 96, auf 93 und weiter herunter bis etwa 70 %: kein plötzlicher Totalausfall mehr, sondern eine Ansage mit Vorlauf.
Der Haken – und wie er gelöst ist
Die konstante Spannung hat lange denselben Preis gehabt wie bei Einweg-Lithium: Symptom 02. Wenn die Zelle nach einem Monat 1,5 V zeigt und nach drei Monaten immer noch 1,5 V, dann ist jede Messung wertlos. Eine verlässliche Restkapazitätsprüfung war schlicht unmöglich.
Genau hier hat sich die Zellgeneration der letzten Jahre entscheidend weiterentwickelt. Moderne Li-Ion-Akkus lassen die Ausgangsspannung ab etwa 80 % der Lebensdauer bewusst langsam und berechenbar absinken, statt sie bis zum Absturz zu halten. Je nach Kamera und Auslösefrequenz hast du damit ein Fenster von mehreren Monaten, in dem du siehst: Dieser Satz muss demnächst getauscht werden.
Achte beim Kauf genau darauf. Nicht jede Li-Ion-Zelle bietet das. Wenn du die Wahl hast, nimm die Variante mit auslesbarer Restkapazität – das ist der Unterschied zwischen einem geplanten Wechsel und einer toten Kamera im entscheidenden Moment.
Was eine solche Zelle leistet
Als Beispiel die Eckdaten des XTAR CLR 4300, einer für Wildkameras entwickelten Zelle:
Eckdaten · Herstellerangaben
Kapazität
2.700 mAh / 4.300 mWh
Ausgangsspannung
konstant 1,5 V
Ladezyklen
über 1.200
Betriebstemperatur
−20 °C bis +60 °C
Ladezeit
rund 2,6 Stunden
Entladekurve
„Smart Discharge Curve“ mit Vorwarnung
Gehäuse
auslauf- und korrosionsgeschützt
Fazit Lithium-Ionen
Anfangs teurer, nach zwei bis drei Ladungen bezahlt. Temperaturunabhängig, absolut konstant unter Last, über 1.200 Zyklen – und mit der Restkapazitätsanzeige fällt der letzte echte Nachteil weg. Für die meisten Anwender ist das die richtige Wahl.
Die Pointe
Der beste Akku ahmt die Alkaline nach.
Erinnerst du dich an Typ 01? Die Alkaline-Zelle hat genau eine echte Stärke: ihre gleichmäßig abfallende Kurve, an der ein Tester zuverlässig ablesen kann, wie viel noch drin ist.
Genau diese Eigenschaft bauen die Hersteller moderner Li-Ion-Zellen inzwischen bewusst nach. Der Fachbegriff dafür lautet „Smart Discharge Curve“: Die Elektronik bildet gegen Lebensende den Verlauf einer Alkaline-Zelle nach – nicht weil das technisch nötig wäre, sondern damit die Batterieanzeige deiner Kamera wieder etwas anzeigt, worauf Verlass ist.
Der beste Akku am Markt kombiniert die Stärke der Li-Ion-Technik mit der einzigen Stärke der Alkaline – und lässt deren sämtliche Schwächen weg.
Der Vergleich
Vier Typen, alle Werte.
Die vier Typen im Direktvergleich
01 · Alkaline
02 · Einweg-Lithium
03 · NiMH
04 · Lithium-Ionen
Anschaffung
günstig
hoch
mittel
hoch
Kosten auf Dauer
jede Standzeit neu
jede Standzeit neu
nach 2–3 Ladungen bezahlt
nach 2–3 Ladungen bezahlt
Spannung
1,5 V fallend
1,6 V flach
nur 1,2 V
1,5 V geregelt
Kamera-Kompatibilität
immer
immer
nur mit 1,2-V-Freigabe
immer
Kälte
schlecht · 33 %
sehr gut · 97 %
gut · 83 %
gut · 78 %
Hitze
brauchbar
sehr gut
schlecht ab 27 °C
sehr gut
Lastspitze / IR-Blitz
bricht ein
trägt alles
gut
trägt alles
Restkapazität ablesbar
ja
nein
ja, unter Last
nur mit Anzeige-Funktion
Wiederverwendbar
nein
nein
ja
ja
Luftfracht
zulässig
verboten
zulässig
eingeschränkt
Geruch für Wild
nein
ja
nein
nein
Kapazitätsmessung bei 245 mA Last · unabhängiges Testlabor
Batterie
22 °C
−15 °C
Rest in der Kälte
AA Ultimate Lithium (Einweg)
3.430 mAh
3.332 mAh
97 %
NiMH AA (Akku)
2.663 mAh
2.197 mAh
83 %
Lithium-Ionen AA (Akku)
2.622 mAh
2.046 mAh
78 %
AA Alkaline (Einweg)
2.181 mAh
728 mAh
33 %
Die vier Symptome, aufgelöst
Symptom
Ursache
Betrifft
01 · Nachtbilder schwarz
Bricht unter der Last des IR-Blitzes ein und erholt sich danach wieder
Alkaline
02 · 99 %, dann tot
Flache Entladekurve – die Kamera kann die Restkapazität nicht ermitteln
Einweg-Lithium, ältere Li-Ion
03 · Aussetzer im Winter
Verliert bei Frost massiv Kapazität – reversibel, sobald es wärmer wird
Alkaline
04 · Gemessen, trotzdem leer
Ohne Last gemessen. Die Ruhespannung sagt nichts über die Belastbarkeit aus
Alle Typen
Einordnung
Die Zelle ist nur die halbe Miete.
So wichtig der richtige Batterietyp ist – er entscheidet nicht allein über die Laufzeit. Zwei identische Zellsätze halten in zwei Kameras unterschiedlich lange, und zwar drastisch. Diese Faktoren wirken mit:
Ruhestromverbrauch der Kamera – der stille Dauerposten, den kein Datenblatt bewirbt
Auslösungen pro Tag und das Verhältnis von Tag- zu Nachtaufnahmen
Bilder pro Auslösung – drei statt einem liefern mehr Information, kosten aber auch das Dreifache
Foto oder Video – bei Video vor allem die Länge. Ein langes Nachtvideo ist der teuerste Vorgang überhaupt, weil der IR-Blitz die ganze Zeit mitläuft
Zahl und Stärke der IR-LEDs
Mobilfunkempfang, Dateigröße, Übertragungshäufigkeit – bei Sendekameras oft der größte Hebel
Kommunikationsintervall – muss die Kamera wirklich alle 15 Minuten beim Server nachfragen, ob es neue Befehle gibt?
Außentemperatur und Abschaltspannung der Kamera
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Beim Kamerakauf mitrechnen
Eine sparsame Kamera kann über die Jahre deutlich günstiger sein als ein billigeres Modell mit hohem Verbrauch. Zum Anschaffungspreis gehören die Folgekosten – Batterien, Datenübertragung und vor allem deine Zeit für Kontrollfahrten. Wer eine Kamera 30 Euro günstiger kauft und dafür dreimal so oft ins Revier fährt, hat schlecht gerechnet.
Empfehlung
Was in dein Revier gehört.
Die perfekte Zelle gibt es nicht – aber für jede Situation eine klar bessere.
Für die meisten · Typ 04
Lithium-Ionen-Akkus
Möglichst mit Restkapazitätsanzeige. Ganzjährig einsetzbar, konstant unter Last, nach zwei bis drei Ladungen bezahlt.
Winter, weit abgelegen · Typ 02
Einweg-Lithium
Wenn ein Ausfall einen weiten Weg bedeutet und der Preis keine Rolle spielt, ist sie die stärkste Zelle. Nicht per Luftfracht versendbar.
Preisbewusst, Winter · Typ 03
NiMH
Nur wenn deine Kamera 1,2 V ausdrücklich unterstützt – das ist die Vorbedingung. Dann frisch geladen einsetzen und nicht an sonnenexponierten Standorten im Hochsommer.
Sommer & Foto-Betrieb · Typ 01
Alkaline
In den wärmeren Monaten und im Foto-Modus gut brauchbar. Bei Frost, Nachtvideos und langen Standzeiten stoßen sie an ihre Grenzen. Markenware bevorzugen.
Merkzettel
Acht Regeln für die Praxis.
Niemals mischen. Keine Typen, Marken oder Ladestände mischen – die schwächste Zelle bestimmt den ganzen Satz.
Immer alle Zellen gemeinsam wechseln. Eine frische Zelle neben fünf müden bringt nichts.
Bei schwarzen Nachtbildern zuerst die Zellen tauschen, bevor du die Kamera verdächtigst. Das ist mit Abstand die häufigste Ursache.
Nur unter Last messen. Eine Ruhespannung von 1,5 V sagt nichts darüber, ob die Zelle den Blitz noch trägt.
Akkus gehören an ein intelligentes Ladegerät – und Li-Ion an ihr eigenes. Timer-Geräte zerstören die Zellen.
Kontakte im Auge behalten. Verschmutzte oder oxidierte Kontakte erhöhen den Übergangswiderstand und rauben Leistung genau dann, wenn der Blitz sie braucht.
Vor der Einlagerung die Zellen herausnehmen. Besonders Alkaline. Das kostet zwei Minuten und rettet die Kamera.
Rechtzeitig wechseln statt auf den Ausfall warten. Vor der Brunft, vor der Drückjagd, vor einer längeren Abwesenheit: lieber einen halbvollen Satz tauschen als die entscheidende Aufnahme verpassen.
Die Kapazitätsmessungen stammen aus einem Kältetest eines unabhängigen Testlabors (245 mA Last, 22 °C und −15 °C). Die Eckdaten zum XTAR CLR 4300 sind Herstellerangaben und wurden nicht eigenständig nachgemessen.
Angaben zum Luftverkehr nach den geltenden IATA-Grenzwerten für Lithium-Metall-Zellen – bei Zweifeln gilt immer die Auskunft der jeweiligen Airline. Die Entladekurven sind schematische Darstellungen zur Veranschaulichung des Prinzips, keine maßstabsgetreuen Messschriebe.
